Рама на газель

Ремонт рамы газель своими руками видео

Ремонт рамы газель своими руками видео

Скачать файл — Ремонт рамы газель своими руками видео

AUTOHELPGID Сайт о ремонте автомобилей. ГЛАВНАЯ СОВЕТЫ КНИГИ ПО РЕМОНТУ ВКОНТАКТЕ ОТЗЫВЫ. Поделиться интересной новостью с AutoHelpGid. Hyundai Porter — усиление рессор, увеличение грузоподъёмности. Газель — замена воздушного фильтра, видео. Пассажирская Газель — как снять раздвижную дверь, видео. Газель — замена трапеции стеклоочистителя, видео.

Ремонт рамы газели

Газель — замена прокладки клапанной крышки двигателя, видео. ВАЗ Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Тюнинг ГАЗ Подвеска Двигатель Кузов Тормоза Электрика История, обзоры УАЗ Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Тюнинг AUDI Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тюнинг Тест драйв BMW Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Ходовая, рулевое Тест драйв CHEVROLET Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тюнинг Обзоры CITROEN Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Тест драйв DAEWOO Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Ходовая и рулевое FORD Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Ходовая, рулевое Тюнинг FIAT Подвеска Двигатель Салон Тормоза Электрика HONDA Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Ходовая, рулевое Тест драйв HYUNDAI Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тюнинг Тест драйв KIA Подвеска Двигатель Кузов В салоне Тормоза Электрооборудование Тюнинг Тест драйв MAZDA Подвеска Двигатель Кузов В салоне Тормоза Электрика Тюнинг Тест драйв MERCEDES-BENZ Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Тюнинг MITSUBISHI Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тест драйв NISSAN Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тюнинг Тест драйв OPEL Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Тюнинг Тест драйв PEUGEOT Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тюнинг Обзоры RENAULT Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тюнинг Обзоры, Тест-драйвы SKODA Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика SUBARU Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Ходовая, рулевое Тест драйв SUZUKI Подвеска Двигатель Электрика Салон Тормозная система Ходовая, рулевое TOYOTA Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрооборудование Тюнинг Тест драйв VOLKSWAGEN Подвеска Двигатель по кузову Салон Тормоза Электрика Тест драйв VOLVO Подвеска Двигатель Кузов Салон Тормоза Электрика Тест драйв Книги по ремонту Отзывы. Чехлы из экокожи отзывы. АКБ Аккумуляторы Мутлу Mutlu отзывы. Solite солите аккумуляторы отзывы. Схема расположения предохранителей ВАЗ , , Замена ремня и нижнего ролика на автоматическом натяжители ремня. Замена кулисы на ВАЗ , , , видео. Газель — усиление рамы своими руками, видео. УАЗ Патриот — замена шкворней, видео. Замена температурного датчика датчик температуры на ВАЗ ,. Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ , , , видео. Copyright Ремонт авто своими руками, видео и книги по ремонту автомобилей.

Примерный рацион на день

столовая ложка сливочного масла сколько грамм таблица

сколько платят ютуберам

Закись азота фото

можно ли отравиться корвалолом

Таблица беременности пол ребенкапо возрасту родителей

часть приказа является обязательной

как сделать сайт знакомств

Мужское имя вадим значение

Градусы невесомо текст

» Как правильно заварить

Правильно заварить раму газели

Рама Газель Фермер

Автомобили семейства Газель имеют рамную конструкцию. Рама состоит из двух продольных лонжеронов с поперечными силовыми элементами. На удлиненной версии рама имеет вставку, которая фиксируется на болтах или клепках. Кабина установлена через подушки из жесткой резины. Бортовая платформа установлена на специальных элементах. Двигатель через резиновые подушки установлен на передней траверсе двумя передними точками. Третья точка фиксации двигателя — это коробка передач, которая также закреплена на раме. К раме крепятся передние и задние рессоры, бензобак, внутри рамы проходят тормозные трубки и электрическая проводка к задним осветительным приборам.

Конструкция рамы современной Газели достаточно надежна при условии удачной сборки и бережной эксплуатации. Есть много негативных отзывов по качеству газелевских рам (в реале и в интернете). Можно встретить мнение, что на Газелях 1990-х годов рама была ослаблена, что удлиненные версии рам имеют меньшую надежность и т.д. В сети много фотографий сломанных пополам Газелей. Это все вызывает вопросы и опасения.

Надо сказать здесь, что абсолютно надежной (вечной) конструкции быть не может. Любую раму можно сломать или «завернуть», т.е. деформировать. У всего есть предел прочности, который желательно не превышать. Также и рама Газели имеет нормативы по нагрузке. Не стоит забывать, что грузоподъемность Газели составляет только 1,5 тонны, а не 2, 3 или 4. Многие владельцы «забывают», а после удивляются — всего 3 тонны картошки загрузил, а рама почему-то сломалась. Конечно, это рама плохая, а не водитель кретин. Грузоподъемность удлиненных бортовых Газелей менее 1,5 тонн, еще меньше грузоподъемность Фермеров из-за более тяжелой двухрядной кабины. Рама хорошо справляется с той нагрузкой, на которую она расчитана, но не больше. Если кто-то думает увеличить грузоподъемность путем наставки задних рессор (грешат этим грузоперевозчики и работники рынков), то он делает это на свой страх и риск. Также, буксировку следует проводить только по крайней необходимости и только внатяг, без рывков. На своем Фермере я вырвал заднюю перемычку, пытаясь «подсобить» застрявшему манипулятору с общим весом более 5 тонн. После чего вварил туда 120 швеллер.

К надежности самой конструкции рамы претензий нет, геометрия и нагрузки просчитаны хорошо. Но качество сборки традиционно «плавает» в широких пределах. На заводе могут элементарно не поставить какой-нибудь болт или клепку, не говоря о том, что все остальные узлы авто (кабина, кузов, двигатель, КПП, бензобак) могут быть плохо закреплены, то есть не до конца закручены. На новом автомобиле обязательна полная протяжка всего, что только доступно.

Места трещин на раме необходимо заваривать. Обычно делают ромбовидную накладку из листа 3-4 мм и обваривают полуавтоматом. При оформлении машины с заваренной рамой в ГАИ могут потребовать акт выполненных работ из автосервиса .

Некоторые элементы рамы ремонту не подлежат, а подлежат замене. Например, если трещина на траверсе, на котором двумя точками крепится двигатель. На фото трещина в районе болтов крепления к лонжерону рамы.

Усилять конструкцию рамы обычно не нужно. Исключение составляют случаи установки тяжелых фургонов — промтоварных, мебельных, изотермо, холодильников и других. Но в этих случаях дополнительный швеллер идет в составе фургона, а его установкой занимаются компании, устанавливающие фургон.

Была такая хрень на Газели , засверлить надо концы трещины, чтоб дальше не пошла, потом заварили. сверху накладку с отверстиями, её обварили по периметру и в отверстиях, чтоб держалась лучше, потом ещё полгода на той машине ездил и ничего по новой не трескалось.

Трескается по сварке заново обычно в тех местах, где прикладываются к раме чрезмерные нагрузки, (от перегрузов или быстрой езды по ухабам, так что не хотите проблем с рамой, не возите по 3 тонны на Газели , не спосёт ни сварка не клёпки) или качества самой сварки (варить лучше полуавтоматом, от него металл гораздо меньше отпускается и легирующих присадок теряет, чем от обычной электродуговой, а тем более газовой)

Вот так всё заканчивается. Происшествие в Нижнем.
Смотреть видео.
http://www.8tv.ru/?id=6news=846

Была такая хрень на Газели , засверлить надо концы трещины, чтоб дальше не пошла, потом заварили. сверху накладку с отверстиями, её обварили по периметру и в отверстиях, чтоб держалась лучше, потом ещё полгода на той машине ездил и ничего по новой не трескалось.
ну пол года. не показатель. А так вариант интересный.

Кто вобще придумал этого фермера,у этой машины от мешка цемента рама перегибается.

Может кому пригодиться. На обычного Соболя искал раму, ненашел. Поставил раму от вэдового Соболя. Основание одно и тоже только пришлось передние кронштейны крепления рессор срезать и сзади поперечину которая труба срезать и переставлять. Ну и разница в цене.

Была такая хрень на Газели , засверлить надо концы трещины, чтоб дальше не пошла, потом заварили. сверху накладку с отверстиями, её обварили по периметру и в отверстиях, чтоб держалась лучше, потом ещё полгода на той машине ездил и ничего по новой не трескалось.

Трескается по сварке заново обычно в тех местах, где прикладываются к раме чрезмерные нагрузки, (от перегрузов или быстрой езды по ухабам, так что не хотите проблем с рамой, не возите по 3 тонны на Газели , не спосёт ни сварка не клёпки) или качества самой сварки (варить лучше полуавтоматом, от него металл гораздо меньше отпускается и легирующих присадок теряет, чем от обычной электродуговой, а тем более газовой)

тут я с вами не соглашусь и дуговой можно заварить и как сварщик могу сказать что полуавтоматом не везде можно подлесть,главное правильно электроды подобрать и по повуду ухудшений свойств стали от сварки-чушь все это.Я 2 года назад на урале-фискаре раму дуговой варил и по сих пор ходит:gaz_love:

Поставил раму от вэдового Соболя
это что за модель такая?

Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Кто вобще придумал этого фермера,у этой машины от мешка цемента рама перегибается
цельнометаллический кузов

Давно на газели в этомже районе рама лопалась,причем с обеих сторон, загонял на СТО снутри рамы заплатки вваривари. Причем вроде заплатки делали из старых рам. И лучше поискать СТО ГАЗовские которые знакомы с этими проблемами. Либо они свой вердикынесут что и как лучше сделать.
Пригонайте все усилим будите по 6 тон возить и горе не знать сварки не будет рама усилится целиком

китайцы на своих грузовиках,в напряженых местах накладывают по верх рамы, еще 3-4 профиля друг на друга повторяющие саму раму и стягивают болтами без сварки.

наши врядли будут ставить ( я усилитель на газель поставил.
http://www.drive2.ru/l/6139203/

я усилитель на газель поставил.
А я усилитель от Газели на Соболь, толшина рамы около 4 мм(это не почищеная рама) и усилитель 4 мм. Проблема только в штатном усилители. (он приклепан) и отверствий под верхний рычаг и под саму балку. )

vBulletin v3.8.6, Copyright 2000-, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Посоветуйте с ремонтом автомобильных рам. (убираем гнилушки)

на моем маленьком патроле треснула рама в местах крепления чашек для амортизаторов. заваривал в среде инертного газа аргон, предварительно прогревая место сварки. варил каждую трещину за один проход. на протяжении 2х лет новых трещин не наблюдалось. потом начали появляться вновь около чашек рядом со сваркой.

варил аргоном по причине того что электродуговой и полуавтоматической сваркой боялся перегреть большую площадь.
хотя слышал что некоторые варят рамы электродуговой сваркой.

мне кажется что самое сложное в ремонте рамы это заварить трещину или вкладыш не перегрев при этом раму. если раму перегреть то метал опуститься и можно пилить такую раму в чермет:(((

Сообщение отредактировал raskatoff: 19 January — 12:57

Sulfur Отправлено 19 January — 12:56

варил аргоном по причине того что электродуговой и полуавтоматической сваркой боялся перегреть большую площадь.

Аргоном как раз выше нагрев бОльшей площади, т.к. у неё погонная энергия ниже.

raskatoff Отправлено 19 January — 13:04

Аргоном как раз выше нагрев бОльшей площади, т.к. у неё погонная энергия ниже.

ну я не в курсе про температуру и погонную энергию)) я самоучка, но шов после аргоно-дуговой мне нравиться больше чем после электродуговой .

максим75 Отправлено 13 February — 22:10

raskatoff. полюбому место сварки отпустится..рядом лопнет;)

Юрич40 Отправлено 13 February — 22:22

Всем доброго времени. Занимаюсь ремонтом рам. В основном газель. Так вот трещины которые описаны выше лучше всего лечить вкладкой внутрь. усилитель лучше на клёпки, но можно и на болты, и ничего варить не надо.

davay5 Отправлено 14 February — 05:12

усилитель лучше на клёпки, но можно и на болты, и ничего варить не надо.

Оно то да, но бывают моменты, в одном месте усиливаешь, а страдает другое.#33;#33;#33;

Сергей ССС.Находка Отправлено 14 February — 05:19

b Юрич40 /b , трещины разные бывают. Варить обязательно плюс подкладка на болтах или горячих заклёпок( отверстие обваренное вокруг) и незабывать что рама должна играть иначе лопнет опять где-то рядом. А без сварки это бомба в любой момент может произойти авария.

rogatka Отправлено 14 February — 23:10

Тут можно предположить что на малотоннажной технике сварка вполне применяется в рамах.

Ну про малотонажную это как-то спорно,у него своя масса 3.5 тонны ,наверх ещё можно столько же положить (по бумагам ) ,а помимо этого на него ставятся экскаватор и спереди погрузчик фронтальный. который думаю с грузом и при вылете давит куда побольше ,да и ж/д составы Унимогом таскают в качестве маневрового локомотива (штатно ) ,так что.

shigorin Отправлено 14 February — 23:59

rogatka. да и рама там вроде как изначально подвижная — кабина же на 3 точках крепится, правильно помню?

rogatka Отправлено 15 February — 00:40

Там вообще ,всё на трёх точках крепится. -кабина ,бак ,двигатель с КПП в сборе ,кузов.

неметаллист Отправлено 20 March — 13:15

Наша организация приобрела машину СКБ УАЗ 600-03 Производитель OOO ТФ СКБ Газстроимашина , г.Тюмень.При осмотре обнаружили некачественную сварку креплений с мостом.Посоветуйте как можно все исправить на месте,производитель отказывается исправлять дефекты.Заранее спасибо за советы

Прикрепленные изображения

davay5 Отправлено 20 March — 16:51

неметаллист. Обратитесь к местным специалистам, а при их отсутствии в ближайший населённый пункт, где они есть, на форуме их много. А так, такие моменты здесь уже жевали. Не про это именно, а точное подобие.

01 Павел Отправлено 08 April — 21:13

решил я заменить заплатку только внутри рамы. с другой стороны просто зачистить шов.
красным обозначены трещины. зеленым новая заплатка. желтым заплатка №2 по верх первой заплатки. т.к. там перепад..

вопрос правильно указаны места сварки?

Ремонт рамы газели. Усиление рамы без сварки Газель. Лечение трещин в раме грузовика Газель.

(зигзаг) пойдут-ли такие заплатки? и из чего можно сделать новую заплатку? ( рама 9 мм, я планирую найти такой-же кусок рамы и вставить его туда) или нужно что-то потолще?

Сообщение отредактировал 01 Павел: 08 April — 21:14

Техноман Отправлено 10 April — 19:07

Я вообще расшивал всю телегу( катал назад) и обернул 8мм сталью. Трудоемко, да, но капитально. Накладки срезал бы, добрался до первоисточника. разделал, засверлил и заварил. Обернул и вуаля.
Все зависит от того Камаз на скока лет нужен? Если на год это одно, если до списания- другой подход.

Я убрал бы старую накладку, разделал все трещины и заварил. А накладку увеличил бы в два раза и на горячие заклёпки + сварка вдоль накладки. Накладку только на вертикальную часть и заострить к центру края и тоже короткими швами проварить. Если есть заклёпки то заменить на фрезонные болты.

Комментариев пока нет!

Ремонт рамы газель возле рессоры. Усиление распорки без сварки Газель. Лечение трещин в раме Газель

Контрольные кузовные размеры

Общая информация

В автомобилестроении могут использоваться два способа снятия контрольных размеров между опорными точками элементов кузова/шасси: прямой и проекционный. В первом случае измеряется кратчайшее расстояние между выбранными точки по соединяющей их прямой линии. Во втором случае определяется длина проекции данной линии на некую мерную — обычно горизонтальную — плоскость.

Идет загрузка…

Два основных используемых в автомобилестроении способа снятия контрольных размеров между опорными точками элементов кузова/шасси


Ниже в разделе приведен иллюстративный материал по снятию контрольных размеров и таблицы их номинальных значений.

Все приведенные данные снимаются прямым способом, если противное не оговорено особо.

Контрольные размеры передка кузова (все модели)

А, А’ Отверстия под задние болты крепления крыльев (Ø 10 мм)
В, В’ Отверстия под передние болтыкрепления крыльев (Ø 10 мм)
С Гайка крепления тормозной линии (Ø 6 мм)
D, D’ Гайки крепления блок-фар (Ø 9.8 мм)
E, E’ Опорные сварочные отверстия (левое: Ø8х10 мм, правое: Ø 8 мм)
F Отверстие под крепление жгута электропроводки (Ø 7 мм)

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Номинальное значение, мм 1293 696 1257 696 1452 930 1057 993 1103
Номер замера 10 11 12 13 14 15
Номинальное значение, мм 995 1140 282 1000 282 1104

Боковые контрольные размеры (5-дверные модели)

А Верхнее опорное отверстие усилителя боковой балки (Ø 8 мм)
В Нижнее опорное отверстие усилителя боковой балки (Ø 7х10 мм)
С Верхнее отверстие под крепление верхней петельной планки передней двери (Ø 12 мм)
D Нижнее отверстие под крепление нижней петельной планки передней двери (Ø 12 мм)
E Верхнее отверстие под крепление верхней петельной планки задней двери (Ø 10 мм)
F Нижнее отверстие под крепление нижней петельной планки задней двери (Ø 12 мм)
G Отверстие под крепление датчика-выключателя задней двери (Ø 15.8 мм)
Н Отверстие под крепление накладки порога задней двери (Ø 8.5 мм)
I Отверстие под крепление заднего бампера

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Номинальное значение, мм 110 889 1992 2000 912 898 921 380 1113
Номер замера 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Номинальное значение, мм 1169 1177 1114 360 924 1493 763 991 1474
Номер замера 19 20 21 22
Номинальное значение, мм 617 557 606 888

Внутренние контрольные размеры А кабины (5-дверные модели)

А, А’ Верхние отверстия под крепление жгутов электропроводки с внутренней стороны стоек (Ø7 мм)
В, В’ Нижние отверстия под крепление жгутов электропроводки с внутренней стороны стоек (Ø 7 мм)
С, С’ Отверстия под крепление отделки (Ø 14 мм)
D, D’ Отверстия под крепление панели коврового покрытия пола (Ø 6 мм)
E, Е’ Отверстия под крепление анкерных узлов ремней безопасности (Ø 9 мм)
F, F’ Отверстия под крепление модуля охладителя (Ø 9 мм)
G, G’ Отверстия под крепление возвратных механизмов ремней безопасности (Ø 18 мм)
Н, Н’ Отверстия под крепление отделки (Ø 6 мм)
I, I’ Отверстия под крепление ударников замков задних дверей (Ø 12 мм)
J, J’ Отверстия под крепление жгутов электропроводки (Ø 5 мм)

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Номина-
льное значение, мм
1118 1317 1350 1340 1177 1350 1368 1026 1480 740

Внутренние контрольные размеры В кабины (5-дверные модели)

А, А’; В, В’; С, С’; D, D’; E, Е’; F, F’; G, G’; Н, Н’; J, J’ См. выше иллюстрацию к замерам А
I, I’ Опорные сварочные отверстия (Ø 10 мм)
К Отверстие под крепление рычага стояночного тормоза (Ø 12 мм)

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Номина-
льное значение, мм
1150 1162 1090 798 1158 978 718 1529 1103 1811

Внутренние контрольные размеры С кабины (5-дверные модели, левая сторона)

А, А’; В, В’; С, С’; D, D’; E, Е’; F, F’; G, G’; Н, Н’; I, I’; J, J’ См. выше иллюстрацию к замерам В
К Отверстие под крепление анкерного узла ремня безопасности (Ø12 мм)

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Номина-
льное значение, мм
1681 1936 1993 1589 1258 1129 1021 1031 605 1035

Внутренние контрольные размеры С кабины (5-дверные модели, правая сторона)

А, А’; В, В’; С, С’; D, D’; E, Е’; F, F’; G, G’; Н, Н’; I, I’; J, J’; К См. выше иллюстрацию к замерам С, левая сторона

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Номина-
льное значение, мм
1765 2022 2079 1695 1374 1275 1182 1153 852 1124

Контрольные размеры задка кузова (5-дверные модели)

А, А’ Отверстия под крепление петельных планок (левое: Ø8х12 мм, правое: Ø 8 мм)
В, В’ Отверстия под крепление телескопических упоров (Ø 9 мм)
С, С’ Опорные сварочные отверстия (Ø 6.5 мм)
D, D’ Опорные сварочные отверстия (левое: Ø8х12 мм, правое: Ø 12 мм)
E Отверстие под крепление ударника замка двери задка (Ø 12 мм)

Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Номинальное значение, мм 725 1111 574 1303 1498 1037 1303 406 1230

Контрольные размеры рамы шасси (5-дверные модели)

Замеры, производимые прямым способом

А Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 1 (левое: Ø28 мм, правое: Ø 24 мм)
В Отверстия в опорах стоек (Ø 65.6 мм)
С Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 2 (Ø 28 мм)
D Дренажные отверстия (Ø 12 мм)
Е Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 3 (Ø 28 мм)
F Дренажные отверстия (Ø 12 мм)
G Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 4 (левое: Ø24х28 мм, правое: Ø 28х32 мм)

Замеры, производимые проекционным способом

А Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 1 (левое: Ø 28 мм, правое: Ø 24 мм)
В Отверстия в опорах стоек (Ø 65.6 мм)
С Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 2 (Ø 28 мм)
D Дренажные отверстия (Ø12 мм)
Е Опорная балка топливного бака (Ø 42 мм)
F Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 3 (Ø 28 мм)
G Поперечная бака № 5 (Ø 68.5 мм)
Н Отверстия под крепление амортизаторов (Ø 19 мм)
I Отверстия под крепление опорных кронштейнов кузова № 4 (левое: Ø 24х28 мм, правое: Ø 28х32 мм)

ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Газели, Соболя и т.п > что смотреть при покупки газели

Просмотр полной версии : что смотреть при покупки газели

назрела такая тема, буду брать гаель тент. года 2000. что смотреть при покупки и какие косяки постоянно вылазят на этих машинах? за ответы по существу буду признателен

Uncle SEM

29.11.2010, 14:12

Броня, первое смотри двигатель, и раму.
двигатель остальное на газелях лечится.
двигатель лучше 406семейства, едет веселее, бенза кушает поменьше.
402,и 421 жрут много, качество хуже.
У газелей столько косяков может вылезти, все не расскажеш.
из постоянных косяков на газелях шум КПП, течи все возможных жидкостей.
а если по делу не стоит брать газель которой уже 10лет, на ремонт будет много денег уходить.

назрела такая тема, буду брать гаель тент. года 2000. что смотреть при покупки и какие косяки постоянно вылазят на этих машинах? за ответы по существу буду признателен

И по Соболям если б пару словечек плз!

назрела такая тема, буду брать гаель тент. года 2000. что смотреть при покупки и какие косяки постоянно вылазят на этих машинах? за ответы по существу буду признателен

Раму и двигло. Газель 2000 года будет очень далека от идеала. Если с ГБО, то его тоже проверять тщательно. Коробка скорее всего дохлая будет. Но работать будет. Может даже не поймете что мертва. Надо покататся на ней. Всё как с любой другой, только если бы ей была 30 лет.

Uncle SEM

13.12.2010, 05:30

по Соболям если б пару словечек плз
У соболей главное передняя подвеска. очень капризная весчь. Хотя на первый взгляд там и ломатся нечему.
Все остальное как у газелек

Алекс н500уо54

13.12.2010, 12:09

Третий год езжу на Соболе (рабочая) пробег 70т. В принципе машиной доволен управление хорошее, салон удобный для работы и отдыха,в ней тепло. в мороз заводится хорошо(с условием что все жидкости, электрика и двигло в поряде). Единственно после первой зимы все пыльники на рулевых, шаровых пришлось менять.
При данном пробеге заменены:
1. Вакуумник
2. Главный тормозной
3. Рабочий сцепления.
4. В главном сцепления поменял манжеты.
5. Шаровые верх низ. причем пробег их был небольшой но из за порваных пыльников не стал заморачиваться заменой пыльников т.к. контора платит.
6. Сцепление после тыщ 10 поменял на ЛЮКовское (комплект) т.к. в жару в пробке задница полная.
7. Пружины передние поменял на более жесткие потому что родные очечь мягкие и до отбойников прошибают на ура и потолок головой можно пробить или подумать что мартеры конченые.
8. Крестовины все поменял и подвесной.
9. Электро муфту с помпой тоже менял просто накрылась в пробке.
Ну всякое расходное типа свечей ремней роликов проводов само сабой менялось по необходимости.
Еще при пробеге тыс 17 маленько убил я коробку(первая перестала включаться) по гарантии сделали но толи сделали каряво либо просто поменяли с другой машины под нагрузкой начала трещать на что ответили типа проверили все подшипники нормальные и что шум допускается по письму завода изготовителя плюнул я на них про себя подумал какие они хорошие и до сих пор езжу.
С двигателем все нормально, единственно не очень любит долгую стоянку т.к. компенсаторы давление спускают и при заводке какоето время стучат те самые компенсаторы.
На раме ничего подозрительного типа трещин замечено не было хотя откуда им взяться возится только задница грубо говоря.
Машина 2007 г.в. стоит АБС,ГУР,Электрозеркала с подогревом, Двиг 405 евро 2, салон люкс столик в салоне имеется.
Может еще что нибудь написал но пока так.
Если что интересует спрашивайте отвечу.
Машина живет на улице и терпит все невзгоды погоды.

СПС.Ну так все то же самое что у меня на "Волге")))))) Не хватает рем. полуосей, переборки движки и сварки по кузову. ( фургон 1983г). А вот про салон Соболячий ну все владельцы аж песней поют. Я с семьей на сорочинскую ярмарку мотался на Баргузине с работы,так это мотель с встроеным в столик пивбаром.То есть я так понял если есть руки и сварочный аппарат, то Соболь будет ухожен..

15.12.2010, 22:15

Работал на газели 2000 года, больших поломок не было, в 2007 году сгнили арки, пороги, низ дверей и кузов, в остальном только т.о Но машину не перегружали, не насиловали. Еще на работе есть раритет- газель 98 года с 406м мотором, еще живая, Водила на соболе постоянно е……ся с передней подвеской, ничего не возит, но сам тяжелый, около 130 кг:)

Работал на газели 2000 года, больших поломок не было, в 2007 году сгнили арки, пороги, низ дверей и кузов, в остальном только т.о Но машину не перегружали, не насиловали.

Ремонт рамы газели, усиление рамы без сварки, лечение трещин в раме грузовика.

Еще на работе есть раритет- газель 98 года с 406м мотором, еще живая, Водила на соболе постоянно е……ся с передней подвеской, ничего не возит, но сам тяжелый, около 130 кг:)

Народ грит мол мазать ее надо регулярно предварительно купив толковые шаровые и все будет абгемахт

15.12.2010, 23:16

Может быть.

Алекс н500уо54

17.12.2010, 07:45

Serfing, На Соболе сильно мазать то нечего. Крестовинки на рулевом валу, маятник, крестовины на кардане(я их не мазал т.к. плохо подбираться к ним отходили очень достойно), ну и шаровые. По шаровым как писал сдыхают очень быстро пыльники т.к. резина очень плохая соответственно и шаровая быстро умрет. Сейчас стоят с силиконовыми пыльниками после прошлой зимы порвались верхние а нижние до сих пор целые а если пыльники целые то и в шприцовке не сильно нуждаются так если для профилактики.

Вот то, что мазанины поменьше на Соболе,чем на "Волге" — это еще один + в его пользу. А мост там че не мажется что ли? Я имею ввиду как у "Волжаны". А еще я думаю, что ржавеет кузов у Соболя быстро.

Алекс н500уо54

21.12.2010, 13:07

Serfing, Мост не мажется. А по ржавчине на кузове это смотря как и где хранится машина в тепле или холоде. Под петлями задних дверей хорошо ржавеет.

На газелях еще не вредно посмотреть на предмет течи масла через сальники задних ступиц. Возможно попадалово на мост, хотя к машине 2000 года это не относится — прежние хозяева давно бы поменяли. Если 406-й движок, то обязательно прослушать цепи, уперев отвертку в переднюю крышку и приложившись к ней ухом. Допустим равномерный шорох, как будто цепь по стальному листу тащат, но чтобы никаких тикающих и скрежещущих звуков. Заодно и подстукивающие гидрики будут слышны, если есть.

А самое важное — трещины в раме, но как их изыскивать при поверхностном осмотре я ХЗ.

В случае с газелями-железяками и соболями (не баргузинами) полезно спросить что возили в прошлой жизни. Предпочтение отдавать чему-то цивильному (мебель, там…) и чтобы подкрылки стояли с рождения (впрочем по кузову будет видно). Таким образом сразу отметаем много потенциальных проблем с кузовом.

Дабы не создавать новую тему продолжу эту.
Отдают газель (так думаю вторая половина 90х)
с двиглом(402) я думаю проблем не будет ибо щас стоит волга (2410) сам откапиталил проехала всего 350км(это считая 4 часа работы на холостом по примерно 50км на час работы хотя могу заблуждаться). вопрос таков что сразуже поглядеть в раме где обычно она выеживается. что глянуть в рессорах амортизаторах шкворнях….(вобшем ваш опыт советы…..). еще вопрос про каробку передач от волги она подходит если ее тоже воткну вместо родной (во всех магазинах где я был в один голос говорят ставь они одинаковые но почемуто закрадывается мысль что нет)
Вобщем готов выслушать вас форумчане!
П.С. заранее спасибо

02.08.2011, 12:38

Дабы не создавать новую тему продолжу эту.
Отдают газель (так думаю вторая половина 90х)
с двиглом(402) я думаю проблем не будет ибо щас стоит волга (2410) сам откапиталил проехала всего 350км(это считая 4 часа работы на холостом по примерно 50км на час работы хотя могу заблуждаться). вопрос таков что сразуже поглядеть в раме где обычно она выеживается. что глянуть в рессорах амортизаторах шкворнях….(вобшем ваш опыт советы…..). еще вопрос про каробку передач от волги она подходит если ее тоже воткну вместо родной (во всех магазинах где я был в один голос говорят ставь они одинаковые но почемуто закрадывается мысль что нет)
Вобщем готов выслушать вас форумчане!
П.С. заранее спасибо
Рама лопается сразу за кабиной,Ищи в этом районе на раме трещины.
В рессорах смотри рессорные втулки,ну и провис самих рессор.
Шкворня проверить,или домкратить или прокатиться по кочкам.
Насчет коробки тебя обманывают,визуально они одинаковые,но вот шестерни у них разные,разные придаточные числа.У волги стоят скоростные,у газели на мощность…..:)

Toyota007, но и редуктора разные. если есть возможность скинуть передаточные числа газели и волги (чисто коробки) буду благодарен! (4 и 5 ступки)

02.08.2011, 22:29

Toyota007, но и редуктора разные. если есть возможность скинуть передаточные числа газели и волги (чисто коробки) буду благодарен! (4 и 5 ступки)
Это волга!!!!
Передаточные числа на передачах (в скобках для четырехступенчатой коробки):

первой

3,618 (3,5)

второй

2,188 (2,26)

третьей

1,304 (1,45)

четвертой

1,0 (1,0)

пятой

0,794

заднего хода

3,28 (3,54)

А это газель!!!!

Коробка передач

Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Передаточные числа: I передача — 4,05; II — 2,34; III — 1,395; IV — 1; V — 0,849 и задний ход — 3,51

суйдодыр

07.08.2011, 06:42

смотри все поперечины рамы, их тоже ломает часто. саму раму ломает за кабиной, где переднее крепление кузова, вокурат под болтами крепления кузова.

Рама лопается сразу за кабиной
Эт на Газельках удлинненых.Нормальную раму немогли сделать…

суйдодыр

09.08.2011, 15:36

я видал и на коротких как ломает, но чаще всего на фермерах ломает

Ремонт Рамы Газель

Ремонт рамы Газели своими руками, в гараже.

В ремонте рам страшного ничего нет, чтобы там не рассказывали те, кто что-то где-то слышал. Эта статья для тех, кто сам будет ремонтировать раму. Имея за плечами опыт работы с рамами полуприцепов дальнобойных фур, столкнулся с трещиной на раме Газели — оказалась работа выполнимая в обыкновенных гаражных условиях. В Газели меньше места добраться с болгаркой или сваркой к проблемному участку рамы, но и работы меньше.

Первое с чем пришлось столкнуться — треснула рама под опорой переднего амортизатора. от верхней полки и почти дошла до нижней. Хоть и не удобно, мало места, снял фаски по трещине с обоих сторон и в конце просверлил отверстие, чтобы остановить её рост, потом проварил полуавтоматом также с обеих сторон. С внутренней стороны зачистил шов. По шву — на стенке рамы просверлил три отверстия (диаметром 10 мм): сверху, по середине и снизу, а также параллельно им сантиметрах в трех — пяти с двух сторон ещё по три. Вырезал пластину для закладки во внутреннюю часть из пятерки металла, чтобы она перекрывала все отверстия и прижав струбциной обварил все отверстия до пластины (электроклепка). А также приварил верхние и нижние края пластины к раме (продольные швы). Переживал водитель первые 10 — 20 тысяч, (уже более 200 ), сейчас сам рассказывает другим, как это сделать.

Рама Газель Фермер

Автомобили семейства Газель имеют рамную конструкцию. Рама состоит из двух продольных лонжеронов с поперечными силовыми элементами. На удлиненной версии рама имеет вставку, которая фиксируется на болтах или клепках. Кабина установлена через подушки из жесткой резины. Бортовая платформа установлена на специальных элементах. Двигатель через резиновые подушки установлен на передней траверсе двумя передними точками. Третья точка фиксации двигателя — это коробка передач, которая также закреплена на раме. К раме крепятся передние и задние рессоры, бензобак, внутри рамы проходят тормозные трубки и электрическая проводка к задним осветительным приборам.

Конструкция рамы современной Газели достаточно надежна при условии удачной сборки и бережной эксплуатации. Есть много негативных отзывов по качеству газелевских рам (в реале и в интернете). Можно встретить мнение, что на Газелях 1990-х годов рама была ослаблена, что удлиненные версии рам имеют меньшую надежность и т.д. В сети много фотографий сломанных пополам Газелей. Это все вызывает вопросы и опасения.

Надо сказать здесь, что абсолютно надежной (вечной) конструкции быть не может. Любую раму можно сломать или «завернуть», т.е. деформировать.

изготовление кузова на газель-бизнес своими руками, небольшой ремонт рамы, удлинение

У всего есть предел прочности, который желательно не превышать. Также и рама Газели имеет нормативы по нагрузке. Не стоит забывать, что грузоподъемность Газели составляет только 1,5 тонны, а не 2, 3 или 4. Многие владельцы «забывают», а после удивляются — всего 3 тонны картошки загрузил, а рама почему-то сломалась. Конечно, это рама плохая, а не водитель кретин. Грузоподъемность удлиненных бортовых Газелей менее 1,5 тонн, еще меньше грузоподъемность Фермеров из-за более тяжелой двухрядной кабины. Рама хорошо справляется с той нагрузкой, на которую она расчитана, но не больше. Если кто-то думает увеличить грузоподъемность путем наставки задних рессор (грешат этим грузоперевозчики и работники рынков), то он делает это на свой страх и риск. Также, буксировку следует проводить только по крайней необходимости и только внатяг, без рывков. На своем Фермере я вырвал заднюю перемычку, пытаясь «подсобить» застрявшему манипулятору с общим весом более 5 тонн. После чего вварил туда 120 швеллер.

К надежности самой конструкции рамы претензий нет, геометрия и нагрузки просчитаны хорошо. Но качество сборки традиционно «плавает» в широких пределах. На заводе могут элементарно не поставить какой-нибудь болт или клепку, не говоря о том, что все остальные узлы авто (кабина, кузов, двигатель, КПП, бензобак) могут быть плохо закреплены, то есть не до конца закручены. На новом автомобиле обязательна полная протяжка всего, что только доступно.

Места трещин на раме необходимо заваривать. Обычно делают ромбовидную накладку из листа 3-4 мм и обваривают полуавтоматом. При оформлении машины с заваренной рамой в ГАИ могут потребовать акт выполненных работ из автосервиса .

Некоторые элементы рамы ремонту не подлежат, а подлежат замене. Например, если трещина на траверсе, на котором двумя точками крепится двигатель. На фото трещина в районе болтов крепления к лонжерону рамы.

Усилять конструкцию рамы обычно не нужно. Исключение составляют случаи установки тяжелых фургонов — промтоварных, мебельных, изотермо, холодильников и других. Но в этих случаях дополнительный швеллер идет в составе фургона, а его установкой занимаются компании, устанавливающие фургон.

Ремонт, усиление, цинкование кузова и рамы «Газели»

Выпрямление рамы удлинённой «Газели» при помощи усиленного кузова. Рама над задним мостом погнулась от перегруза. На фото видно, что заводской кузов сварен из 2-х половинок кузовов. В середине видны даже крепления заднего борта. Рама разрезана и состыкована. Из-за точечного крепления старого кузова и большого заднего свеса нагрузка распределялась не равномерно, и рама изогнулась.

Делаем целиковый усиленный кузов на надрамнике во всю длину. Крепим кузов с помощью стремянок через доску. Этот надрамник так же усиливает и раму автомобиля. Рама автомобиля выпрямилась. Получается, что кузов прочнее рамы!?) Способ № 1.

работает с перегрузами, а это практически все, существует такая

Кузов с грузом раскачивается и выламывает куски рамы вместе с болтом.

Если болты креплений ослабли, то разбивается гнездо крепления в раме и

рама трескается. Или, при сильном ударе сзади, ножки подгибаются и